Técnicas De Impresión De Telas: Kalamkari, Corbata Y Tinte, Batik Y Bordado

Técnicas de impresión de telas: Kalamkari, corbata y tinte, batik y bordado!

Las técnicas de impresión de telas incluyen la popular impresión directa en la que se utilizan bloques tallados de madera para imprimir algodón o seda blanqueados; resistir la impresión que utiliza una pasta de varios materiales para imprimir secciones de la tela que no están teñidas; y estampado de telas mediante mordientes.

Kalamkari:

Kalamkari, literalmente 'pluma artesanal', es un arte que involucra la impresión de bloques a mano además de la pintura. El kalamkari atraviesa un vigoroso proceso de teñido por resistencia e impresión manual.

La antigüedad de los tejidos teñidos naturales en la India se remonta a la era pre-cristiana. Las muestras de estos tejidos se han encontrado en muchas excavaciones llevadas a cabo en varias partes del mundo, como El Cairo, Grecia, Asia Central y Arabia, lo que sugiere un comercio exterior. Percy Brown en sus Arts and Crafts of India menciona que el kalamkari durante el siglo XVIII se practicó en toda la costa de Coromandal.

Hay dos estilos principales de kalamkari: los estilos Srikalahasti y Machilipatnam (Masulipatnam). Ambos centros están en Andhra Pradesh.

Los artesanos de Srikalahasti (una ciudad del templo en el distrito de Chittoor de Andhra Pradesh) todavía utilizan las antiguas técnicas de teñido, que heredaron desde los primeros días. Los tapices extraídos de las manos libres son las creaciones más populares de los artesanos. La mitología hindú es la principal fuente de temas. Algunos de los artesanos en Srikalahasti también producen hermosos materiales textiles dibujados a mano.

Estas obras se caracterizan por decoraciones elaboradas en joyería / vestuario, etc .; uso de líneas de cuentas y uso de diseños en forma de corazón en los bordes; Simplificación de colores, eliminando el sombreado. Caras redondeadas, ojos largos y grandes; y predominio de los colores rojo, amarillo, azul y negro.

En algunos casos, los esquemas y las características principales se realizan utilizando bloques tallados a mano. Los detalles más finos se hacen más tarde usando la pluma. Solo se utilizan tintes naturales, por ejemplo, el color rojo se obtiene de Indian Madder, el amarillo de la flor de myrobalan, el azul de la planta índigo y el negro de las limaduras de hierro y la melaza de azúcar. Este estilo debe su estado actual a Kamaladevi Chattopadhyay, quien popularizó el arte como el primer presidente de All India Handicrafts Board.

Debido al gobierno musulmán en Golconda, el Machilipatnam kalamkari fue influenciado por motivos y diseños persas, ampliamente adaptados a sus gustos. Los esquemas y características principales se realizan utilizando bloques tallados a mano. Los detalles más finos se hacen más tarde usando la pluma. Bajo el dominio británico, los diseños florales eran populares. Los artesanos incluso hicieron retratos de ingleses.

En la región de Thanjavur durante la regla de Maratha, el trabajo de kalamkari se utilizó como un adorno adicional al trabajo de brocado de oro en la tela tejida, que fue utilizada como saris y dhotis por la familia real durante el período de Raja Sarfoji y más tarde Raja Shivaji.

El estilo Machilipatnam es más famoso por los muebles para el hogar, las colchas y las cortinas, pero el estilo tradicional Kalahasti se ve más prominentemente en los tapices y en los materiales de vestimenta. Los artesanos de Thanjavur kalamkari se especializan en decoraciones de templos como thumbais, etc. Bagru, Sanganer, Palampur y Faizabad son algunos centros en el norte de la India donde se practica el kalamkari.

La técnica kalamkari requiere primero que se decida la tela y los colores. La tela se blanquea con estiércol de cabra o vaca y luego se trata con solución de myrobalan y leche para evitar la propagación del color. La pintura se realiza con acetato de hierro resistente para espacios sólidos o contornos y el alumbre se utiliza como mordiente. La cera resistente se utiliza para teñir la tela en diferentes colores.

Atar y teñir:

La corbata y el tinte es uno de los métodos más practicados y tradicionales de decoración de superficies textiles en la India, aunque tiene diferentes nombres en diferentes regiones: bandhini es Rajasthan, bandhej en Guajarat, chungidi en Tamil Nadu. Ikat es un estilo de tejido con hilo que se ata y se tiñe para producir patrones de colores, y se practica en Guajarat, Odisha y Andhra Pradesh.

Si bien se cree que la práctica de atar y teñir se originó en Rajasthan, otros creen que fue traído de Sindh a Kachchh (Gujarat) por los musulmanes Khatris. La referencia más temprana a bandhini se considera que está en Harshacharita de Bana Bhatta, donde se describe una boda real.

Una prenda bandhini era considerada auspiciosa para la novia. Uno también encuentra a las criadas en las pinturas murales de Ajanta vistiendo ropas de atar y teñir.

El mejor trabajo de bandhini de Rajasthan proviene de Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Barmer, Pali, Udaipur y Nathdwara. Rajasthan es bien conocido por su patrón leheriya, que literalmente significa olas. Estas son franjas diagonales de dos colores alternativamente arregladas, aunque originalmente solo se utilizaron los colores auspiciosos del amarillo y el rojo.

Los centros de teñido anudado en Gujarat (donde el estilo se llama bandhej) son Jamnagar (el agua en esta área resalta el rojo más brillante al teñir) y Ahmedabad. El proceso de atar y teñir varía en Gujarat y Rajasthan. Incluso los patrones, diseños y artesanía varían en ambos lugares. Sin embargo, hay factores comunes.

El proceso consiste en blanquear un pedazo de tela primero. La tela puede ser de muselina, seda o telares manuales. El patrón se marca en la tela con bloques de madera sumergidos en un color de siena quemado mezclado con agua. Luego los especialistas en atar nudos entran en acción, pellizcando y atando los puntos creados por el artista.

Puede haber miles o millones de nudos atados en la tela antes de que se vaya a teñir. El especialista en teñido toma el control a continuación, sumergiendo la tela en tintes seleccionados hechos de fuentes vegetales, aunque ahora también se usan tintes sintéticos. El proceso se repite para cada color. El tono más claro se tiñe primero y luego se ata con hilos, y los procesos sucesivos se encargan de los tonos más oscuros.

Los colores y los patrones son los dos factores más importantes que hacen que un bandhej o bandhini se destaque. Los diversos patrones tradicionales involucrados en esta técnica de impresión son barah baag, bavan baag, chokidal, ambadal y kambaliya. El patrón de los cuadrados con elefantes y otros animales se conoce como chokidal.

El patrón kambaliya es un patrón punteado en el centro con diferentes diseños a lo largo del borde. Destinado especialmente para las novias hay dos diseños llamados shikhara y chandokhni. Basant bahar es un diseño especial para simbolizar los colores de la primavera. Los colores comúnmente utilizados en las telas tradicionales de bandhini de corbata y tinte son rojos, un símbolo del matrimonio; Azafrán, un color que denota espiritualidad o santidad, amarillo, que significa primavera; Y negro y granate, utilizado para el luto.

El material de bandhini se vende generalmente doblado y con los nudos atados para indicar que en realidad es material de atar y teñir y no se ha impreso simplemente en ese diseño.

En Tamil Nadu, el método de atar y teñir es conocido localmente como chungidi, y Madurai es el centro clave. Tradicionalmente, los colores utilizados son rojo oscuro (granate), púrpura, azul y negro, aunque ahora también se utilizan muchos otros tonos. La especialidad aquí son los patrones kolam o rangoli. Los kolams son todos de naturaleza geométrica y los bordes de la sari son de colores contrastantes y pueden tener diseños zari.

Batik:

Batik es un proceso de decoración de tela cubriendo una parte de la misma con una capa de cera y luego teñiendo la tela para que las áreas enceradas mantengan su color original, y cuando se retira la cera, el contraste entre las áreas teñidas y otras da el patrón. La creación de batik es un proceso de tres etapas de encerado, teñido y eliminación de la cera.

También hay varios subprocesos como preparar la tela, trazar los diseños, estirar la tela en el marco, encerar el área de la tela que no necesita teñido, preparar el tinte, sumergir la tela en el tinte, hervir la tela para eliminarla. Cera y lavando la tela en jabón.

Los efectos característicos del batik son las grietas finas que aparecen en la cera, que permiten que pequeñas cantidades del tinte se filtren. Es una característica que no es posible en ninguna otra forma de impresión.

Sin embargo, es necesario lograr el tipo correcto de grietas o detalles de la línea del cabello, para lo cual la tela debe estar arrugada correctamente. Esto requiere mucha práctica y paciencia. El batik se crea de varias maneras. En el método de salpicadura, la cera se salpica o se vierte sobre el paño. El método de serigrafía consiste en una plantilla. La mano que pinta uno es por un bolígrafo kalamkari. La resistencia al rayado y al almidón son los otros métodos.

Se considera que el batik indio se remonta unos 2000 años. Los indios conocían el método de resistencia para imprimir diseños en telas de algodón mucho antes de que cualquier otro país lo hubiera intentado. Sin embargo, el arte declinó. En los tiempos modernos, recibió un ímpetu cuando se presentó como tema en Shantiniketan cerca de Calcuta, y comenzó a practicarse en la Villa de Artistas Cholamandal cerca de Chennai.

Apliques y bordados:

El trabajo de apliques es un trabajo decorativo en el que el tejido está adornado con piezas de tela, piezas de vidrio, metales, madera o alambres de metal cosidos en él. El oficio se practica en muchas regiones de la India, pero los centros en Odisha, Punjab, Gujarat y Rajasthan son famosos. Se cree que el trabajo de apliques se abrió camino en la India occidental, ya sea desde Europa o Arabia en el Medio Oriente a través de contactos comerciales.

En Odisha, el trabajo de apliques es una parte inseparable de la tradición del templo, y su principal centro de producción se encuentra en y alrededor de Pippli, una pequeña ciudad cerca de Bhubaneswar. Tradicionalmente, el trabajo de apliques de Odisha se utiliza como toldos durante el festival anual de Rath en Puri para proteger a los carros de lord Jagannath, Balabhadra y Subhadra (el hermano y la hermana de lord Jagannath, respectivamente).

En los últimos tiempos, los apliques de Odisha en forma de hermosos animales, pájaros, flores, hojas y otros motivos decorativos se han utilizado como pantallas de lámparas para el hogar, paraguas de jardín e incluso bolsos.

Las telas rojas, púrpuras, negras, amarillas, verdes y blancas se utilizan principalmente en este arte. Primero, se prepara un material de base en forma de cuadrado, rectángulo, círculo u óvalo. Los motivos en relieve se preparan dando varios pliegues. La gracia real del artefacto de apliques se encuentra en sus puntos intrincados. Hoy en día, se utilizan pequeños espejos y piezas de metal brillante para realzar su belleza. Después de colocar los parches de apliques en la tela de base, se cosen los bordes.

En Gujarat, existe la práctica de usar ropa vieja y desgastada de una manera muy innovadora en apliques. Localmente referido como el katab, la palabra es probablemente una forma distorsionada de las palabras en inglés 'cut-up'.

Una tela está cortada en varias formas con pavos reales, elefantes, guerreros, aves y otros motivos decorativos similares. Estas piezas son luego cosidas en una tela. Este trabajo se refleja en diversas prendas y tapices. A menudo, el trabajo de aplicación se combina con el trabajo de bordado y espejo para crear un efecto mejorado. El estilo varía según las regiones y comunidades.

Los Dhanedah Jats usan franjas de ropas de colores llamadas kingris para apliques en los que se usan pequeños puntos puntiagudos de ojales junto con un borde entrecruzado. En la región de Saurashtra, la práctica es coser grandes piezas de tela cortadas de manera geométrica. El producto resultante tiene un aspecto geométrico general.

La comunidad Rabri de Kachchh usa una variedad de piezas en el trabajo de aplicación. Las piezas pueden ser de tela de algodón con dibujos suaves o pueden contener impresiones de bandhini. Estas piezas son de color crema claro, verde, amarillo, naranja o blanco. Están cosidos en una tela de color azul o marrón.

En Rajasthan, las Oswal Banias tienen una tradición similar de coser grandes toldos de aplicaciones con una gama de paneles o cuadrados en diferentes combinaciones de colores, para los matrimonios. Rajputs, Satwaras y varias comunidades de cría de ganado también producen arte de apliques similares para realzar la belleza de sus toldos y cubiertas de colchas, entre otras cosas.

La comunidad Marwari de Rajasthan se dedica tradicionalmente al arte de apliques. El trabajo es similar al mosaico de Kathiawar: el katab. Ahora comercializado, el arte prevalece en los distritos de Jaipur, Udaipur y Barmer. Los edredones hechos por el patchwork conocido como ralli son el producto tradicional de Jaisalmer.

La colcha se hace cosiendo varias capas de telas viejas, con la capa superior hecha de tela de algodón nueva. Los colores utilizados para el patchwork son verde oliva, marrón, marrón y negro. Rajasthan tiene un aplique gota y un trabajo de kinari (tiras de oro y plata). Shekhawati es un centro importante para esta técnica. Además, la ropa, artículos de utilidad como bolsas, pantallas de lámparas y manteles también están decorados con esta técnica.

Punjab también tiene una tradición de trabajo de apliques. Este oficio generalmente se ejecuta en chales y dupattas, pero hoy en día incluso las sábanas están decoradas con este estilo. Sin embargo, el trabajo de apliques aquí se combina con el bordado. Pequeños trozos de tela en diferentes diseños pueden ser bordados y luego cosidos a la base de tela más grande.

Phulkari es una hábil manipulación de puntada única que proporciona patrones interesantes en la tela. También se hace sin apliques. Cuanto más pequeña es la puntada, más fina es la calidad del bordado. Los hilos de seda en amarillo dorado, rojo, carmesí, naranja, verde, azul y rosa se emplean generalmente para el bordado.

El aspecto notable de esta técnica es que se utilizó una sola hebra a la vez, cada parte se trabajó en un solo color y el efecto de color variado obtenido mediante el uso inteligente de las puntadas horizontales, verticales o diagonales. La tela de base que se usaba para el phulkari en los tiempos antiguos era generalmente una tela hecha en casa. Cuando el diseño se trabaja tan estrechamente que incluso una pulgada cuadrada de la tela de base no es visible, entonces se llama bagh.

Además de los motivos florales, aves, animales, figuras humanas, vegetales, macetas, edificios, ríos, el sol y la luna, escenas de la vida del pueblo y otras imágenes están bordadas. Hay dhaniya bagh (jardín de cilantro), motia bagh (jardín de jazmín), satranga bagh (jardín de arco iris), leheria bagh (jardín de olas) y muchas otras representaciones.

En Andhra Pradesh, las mujeres de Banjara visten blusas y raspados decorados con apliques y espejos. También en Gujarat, el trabajo con espejos es famoso: pequeños discos de espejos están cosidos en medio de otros diseños de bordados.

Zardozi se ha mantenido como un método de aplicación de bordado. Con una mano, el artesano sujeta un hilo de retención debajo de la tela. En la otra, sostiene un gancho o una aguja con la que recoge los materiales del aplique. Luego pasa la aguja o el gancho a través de la tela.

Después de horas de laborioso trabajo, el resultado es una exquisita obra de arte con vetas doradas. Desde la época medieval, el arte de los zardozi ha florecido, alcanzando su apogeo bajo el patrocinio del emperador Akbar. Este precioso bordado se puede ver en tapices de pared, puntadas de cadena en saris, gorras y otros artículos con bordados pesados.

Como el bordado es denso, los diseños hechos son extremadamente intrincados. Después de un período de decadencia, el arte de los zardozi fue revivido junto con muchos métodos tradicionales de bordado a mediados del siglo XX.

El trabajo de Zari se realizó principalmente en Madras (ahora, Chennai) y zardozi en Hyderabad hasta hace unas décadas. Hoy en día, Uttar Pradesh es el hogar de esta excelente obra de bordado en oro y plata.

Sujuni es la forma tradicional de bordado de Bihar realizada en una tela que se aplica con muselina fina. La tela base es generalmente roja o blanca. Los contornos de los motivos principales se resaltan con puntadas de cadena gruesa y los espacios interiores se rellenan con hilos de diferentes colores. Otros motivos están rellenos de color rojo o el color de la tela base.

Aribharat, una forma muy ornamental de bordado, se produce en la región de Kachchh de Gujarat. El nombre proviene de ari, un gancho que se tira desde la parte superior y se alimenta con hilo de seda desde la parte inferior. La tela a bordar se estira sobre un bastidor. Las puntadas se aplican con el gancho, para hacer bucles, que son similares a la puntada de cadena.

Las técnicas varían según la comunidad y la región. Hay la costura simple pero los efectos exquisitos del bordado de Bavalia o el fabuloso bordado de Banni amarillo brillante y rojo; El bordado de los camelleros de Rabari recuerda a su estilo de vida pastoral, con incrustaciones de espejos triangulares, cuadrados y en forma de almendra.

Los motivos geométricos y florales de la comunidad ahir con espejos circulares. las puntadas de cadena y los pequeños espejos utilizados por los jats; el delicado bordado de seda de los Sodha Rajputs alrededor de Lakhpat; los diminutos espejos rotos bordados en telas por los cameleers Mutwa; y el exquisito bordado Mukka de las putras Hali, Rasipotra y Node Herds reflejan la diversidad de estilos de bordado.

Chikankari es un tipo de bordado intrincado y fino que se realiza tradicionalmente con hilo blanco sobre muslinas incoloras llamado tanzeb (tan significa cuerpo y zeb significa decoración). La palabra chikan, según una escuela de pensamiento, parece haber tenido su origen en Persia, derivada de chakin o chakeen.

Otra explicación atribuye su origen a Bengala Oriental, donde la palabra chikan significaba bien. Las puntadas empleadas en chikankari se pueden dividir en tres categorías: puntadas planas, que son delicadas y sutiles y se encuentran cerca de la superficie de la tela, lo que le confiere un aspecto textural distintivo; puntadas en relieve que se destacan de la superficie de la tela dándole una textura granulada característica; Y la obra jali que crea un delicado efecto neto. Lucknow y las áreas que lo rodean en Uttar Pradesh son famosos centros de chikankari.

Se dice que la tripulación es una vieja técnica para embellecer telas. El trabajo en equipo es principalmente un trabajo de lana sobre la superficie de algodón o lino. Los artesanos necesitan agujas especiales para llevar a cabo el bordado de crewel. Además, para crear un efecto textual y colorido en la superficie de la prenda, se utilizan muchos tipos diferentes de puntadas de bordado, como la puntada para sofá, la puntada partida, la puntada de cadena y la puntada de tallo. Las flores estilizadas son el motivo principal utilizado en la tripulación.

No se cubre toda la superficie y el fondo queda intacto. Hilos de lana se utilizan en la tripulación. En general, solo se utilizan tres o cuatro colores. Muchos artículos para el hogar como cortinas, cojines, pisos de lana, colchas y tapices están embellecidos por la tripulación. La tripulación es una forma artesanal popular de Cachemira.

Kantha es la tradición local bengalí del bordado, practicada por mujeres. Tradicionalmente, el suelo está formado por saris de algodón viejos y se utilizan hilos viejos. Pequeñas puntadas se aplican para crear una serie de líneas de puntos.

En el reverso de la tela, se cosen flotadores decorativos, que se utilizan para rellenar motivos y figuras. La superficie se cubre profusamente con costura para que el viejo sari adquiera un nuevo aspecto y una nueva vida.

Karchobi, una forma de bordado de hilos metálicos con zari en relieve, es popular en Rajasthan. Se crea mediante la aplicación de puntadas planas en el acolchado de algodón, y se ve generalmente en trajes de novia y formales. También se realiza en revestimientos de terciopelo, cortinas, cortinas de tiendas de campaña y cubiertas de carros de animales y carros de templos.

Kathi es el bordado hecho por mujeres de las tribus nómadas (Rabari) de Gujarat. El bordado combina puntadas de cadena con apliques adornados con pequeños espejos. El trabajo de Kathi se realiza en telas que se tiñen en colores brillantes, reflejando el sabor de Gujarat rural.

También desde Gujarat viene el kimkhab en el que el patrón parece bordado sobre una seda ya rica. Las telas de seda tienen seda de color o hilos de oro entrelazados para formar los diseños más atractivos. Kimkhabs fueron hechos completamente de hilos finos de oro o plata. Durante los siglos XVII, XVIII y XIX, algunos se colocaron con piedras preciosas y se usaron para hacer toldos y adornos como se ve en las pinturas de finales de Mughal.

Los chales de Cachemira son muy apreciados por el bordado realizado en ellos. El bordado fino se conoce como sozni. El vestido tradicional de Kashmiri, Phiran, también está adornado con ricos bordados. Los mejores bordados de Cachemira se pueden encontrar en los chales de Pashmina.

A veces, toda la superficie de estos chales se cubre con bordados finos. La puntada de cadena es popular en Cachemira y se realiza con lana, algodón o hilo de seda. Se usa un gancho en lugar de una aguja, ya que cubre más área que una aguja. La puntada de cadena se utiliza para crear alfombras de puntada de cadena o gabbas y namdas.

Namda es un tipo de colchón, originario del estado de Jammu y Cachemira. Los namdas se hacen mediante el fieltro de la lana en lugar de tejerla. La lana de baja calidad mezclada con una pequeña cantidad de algodón se usa generalmente para fabricar namdas.

Suelen ser de dos tipos, lisos y bordados. Anteriormente, el hilo de lana se usaba para bordar, pero ahora también se usa hilo acrílico. Se dice que una persona llamada Nubi creó la primera namda para proteger el caballo del emperador Akbar del frío.

Esa namda estaba muy intrincadamente decorada y por lo tanto impresionó al emperador. El oficio de hacer namda se sigue en áreas muy limitadas en Kashmir, Himachal Pradesh y partes de Rajasthan. Se pueden denominar medicamentos de lana.

La nave se dice que se originó en Irán y Turquía. Las namdas de Kashmiri son famosas por los bordados de punto de cadena. Las namdas de Rajasthani de Bikaner, la Púrpura (chakma y ghogi namda) y las namdas de lana pura de Tonk son famosas por los diseños de apliques con el apoyo del bordado.

Gabba son mantas de lana viejas recicladas que se lavan, se muelen y se tiñen en varios colores. Luego, estas piezas se cosen y se respaldan con un paño de algodón desechado. La gabba se aplica entonces o se borda con un trabajo de crewel. En el tipo de apliques, los pedazos de mantas teñidas se unen y se entremezclan con bordados de colores vivos en diseños geométricos y florales.

Aunque el diseño común es un medallón central colocado en un campo rectangular que tiene bordes, los gabba se hacen en una variedad de formas y tamaños. Se utilizan ampliamente en los hogares de Cachemira como un revestimiento para pisos efectivo y económico y también se usan como colchones en áreas más frías del estado.


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